信息时报讯（记者 郑晓慧）“且买且珍惜，以后这座城市再也没有ZARA。”4月9日，西班牙品牌ZARA突然多城大面积闭店的消息在各大社交平台上流传，引来众多粉丝的不舍和疑惑。

对于“ZARA将要逐步撤出中国市场的传闻”，ZARA官方客服回应称，退出中国市场的消息不实。目前，ZARA正在不断优化和升级门店，通过开设更大规模的门店，同时配备高效的数字化创新技术，为中国消费者带来更加整合的、数字化体验。

公开资料显示，ZARA品牌隶属于西班牙服装巨头Inditex，是全球排名第三、西班牙排名第一的服装商，为Inditex贡献了超七成的收入。除ZARA外，Inditex旗下还拥有PullBear、Massimo Dutti、Bershka、Oysho等时尚品牌。

随着消费者观念和购物习惯转变，快时尚热度逐渐下降、实体零售开始失势。从数据上来看，2023年ZARA实现销售额260.5亿欧元，虽为Inditex集团贡献了超七成的收入，但2023年收入增速大幅减少至10%，低于2022年同期的21%、2021年同期的39%。

与此同时，ZARA在中国内地门店数量在近两年下降了约四分之一。ZARA母公司Inditex集团财报，2018年ZARA在中国内地的店铺数量是183家，截至2024年1月31日，仅剩96家。

其中不乏一些当地唯一门店，例如ZARA东莞星河城店。据公开资料，该门店于2011年开业，是ZARA在东莞开设的唯一一家门店，门店面积超2000平方米，于2024年3月31日正式闭店。

业内人士：服装设计要先于市场需求

“曾几何时，一、二线城市的繁华商圈都被ZARA、HM这类快时尚品牌占据，年轻人趋之若鹜，可如今真的不香了。”在经济学者盘和林看来，ZARA在中国大面积关店，是因为中国线下快时尚已经打不过线上快时尚，而中国线上快时尚也正在向按需生产进化。

盘和林称，服装业比较特殊，驱动服装业发展的是潮流，而潮流来得快去得也快，所以服装企业在设计上要先于市场需求，而一个设计好还是坏，是需要市场消费者来定夺的，于是快时尚便兴起了。快时尚的每一个设计都是试探性小批量生产投放市场，这样一方面能够饥饿营销，另一方面能够减少库存，而囤货销售模式便被淘汰了。随着国内电商平台的兴起，线上比线下触达客户的能力更强，于是线上替代线下快时尚便成为新的趋势。而随着服装业“智造”的普及，“智衣工厂”能够更快速地响应市场需求。

盘和林指出，线上快时尚比线下快时尚对市场的响应能力更快，所以，ZARA等快时尚在国内被迫收缩线下门店，而中国快时尚电商在国外发展也很快。中国线上快时尚背后，是中国服装供应链体系的变革，中国服装制造业的响应能力，柔性智造能力越来越强，一个设计，从打板到量产，甚至能够压缩在48小时之内，结合互联网对市场数据的算法反馈，很快就能缔造一个爆款并在线销售，甚至可以先预售再生产，再交付，实现真正的按需生产。

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